鱼和美食的古今论调
导读：在这样的文章里，美食也俨然成了倚老卖老的资本，说自己“平生有幸得以一尝”，其实也就是在炫耀“你们现在都没得吃”，叹息“现在还有什么真正的美食”。
如今被人讲的最多的“行将绝种的美味”，应该就是长江中的两种鱼了。长江三鲜，一说是鲥鱼、刀鱼和河豚，另一说是鲥鱼、刀鱼和鮰鱼。
中国的传统文人系美食家最喜欢怀旧，往往讲某种食物来自儿时的故乡，或在荒山野岭间有高人指点，得以一尝。行文之间，那材质没有不天然的，那烹饪没有不讲究的，那装盆没有不精致的，那味道没有不鲜美的。最后还要点题一句：现在这种食物已经无迹可循了，也只能在梦中回味回味了。
我每每看到这样的文字，就觉得万分地生气。无论是讲故乡的野菜，还是老北平的点心，都让我觉得兴味索然。在这样的文章里，美食也俨然成了倚老卖老的资本，说自己“平生有幸得以一尝”，其实也就是在炫耀“你们现在都没得吃”，叹息“现在还有什么真正的美食”。也就是变相地说着“好吃的都被我等吃去了，等吾辈死了之后，留下来的也就是一群没有品位的糙人了”。
这样的论调，尤其让我讨厌，如果说好吃的都只生存在历史中，那我们何不回头去按着《礼记》里写的那样做菜做饭呢。作为一种唾手可得的快乐，美食也和人一样在不断繁衍生息，故去了上一代的，自有下一代朝气蓬勃地慢慢将自己酝酿成经典。
回到正题来，如今被人讲的最多的“行将绝种的美味”，应该就是长江中的两种鱼了。长江三鲜，一说是鲥鱼、刀鱼和河豚，另一说是鲥鱼、刀鱼和鮰鱼。
具有争议的河豚和鮰鱼现在看来数量还比较经吃，但是鲥鱼和刀鱼却面临着灭绝，更有许多人说，野生的鲥鱼和刀鱼早就绝种了，现在吃到的都是人工饲养的鲜味尽失的半吊子货而已。现在住在长江口附近的年轻人应该对这两种鱼也都没有什么概念。我在订婚宴时，跟大厨说想要每桌半条鲥鱼，同去的朋友白了我一眼说，怎么这么小气呀，一桌才半条。只能劳动大厨跟她费了半天口舌解释一番，鲥鱼都是一片片吃的，半条已经算是奢侈，大多数时候家里自己吃，只蒸四分之一条，上桌的时候那鱼也是晶莹剔透，羊脂玉膏沃了一身的样子，不仅汤鲜，肉鲜，那鳞片在口中一抿，更是鲜浆四溢，让人瞬间明白了什么叫做醍醐灌顶。
中国的传统文人系美食家最喜欢怀旧，往往讲某种食物来自儿时的故乡，或在荒山野岭间有高人指点，得以一尝。行文之间，那材质没有不天然的，那烹饪没有不讲究的，那装盆没有不精致的，那味道没有不鲜美的。最后还要点题一句：现在这种食物已经无迹可循了，也只能在梦中回味回味了。
我每每看到这样的文字，就觉得万分地生气。无论是讲故乡的野菜，还是老北平的点心，都让我觉得兴味索然。在这样的文章里，美食也俨然成了倚老卖老的资本，说自己“平生有幸得以一尝”，其实也就是在炫耀“你们现在都没得吃”，叹息“现在还有什么真正的美食”。也就是变相地说着“好吃的都被我等吃去了，等吾辈死了之后，留下来的也就是一群没有品位的糙人了”。
这样的论调，尤其让我讨厌，如果说好吃的都只生存在历史中，那我们何不回头去按着《礼记》里写的那样做菜做饭呢。作为一种唾手可得的快乐，美食也和人一样在不断繁衍生息，故去了上一代的，自有下一代朝气蓬勃地慢慢将自己酝酿成经典。
回到正题来，如今被人讲的最多的“行将绝种的美味”，应该就是长江中的两种鱼了。长江三鲜，一说是鲥鱼、刀鱼和河豚，另一说是鲥鱼、刀鱼和鮰鱼。
具有争议的河豚和鮰鱼现在看来数量还比较经吃，但是鲥鱼和刀鱼却面临着灭绝，更有许多人说，野生的鲥鱼和刀鱼早就绝种了，现在吃到的都是人工饲养的鲜味尽失的半吊子货而已。现在住在长江口附近的年轻人应该对这两种鱼也都没有什么概念。我在订婚宴时，跟大厨说想要每桌半条鲥鱼，同去的朋友白了我一眼说，怎么这么小气呀，一桌才半条。只能劳动大厨跟她费了半天口舌解释一番，鲥鱼都是一片片吃的，半条已经算是奢侈，大多数时候家里自己吃，只蒸四分之一条，上桌的时候那鱼也是晶莹剔透，羊脂玉膏沃了一身的样子，不仅汤鲜，肉鲜，那鳞片在口中一抿，更是鲜浆四溢，让人瞬间明白了什么叫做醍醐灌顶。
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